Каркасный аквариум

Пожалуй, первый вопрос, с которым сталкиваются начинающие аквариумисты, - какой формы и какого объема должен быть аквариум?

Широко распространено мнение, что начинать лучше всего с небольшого аквариума объемом 10 - 30 л. Основываясь на практике, мы бы рекомендовали объем не менее 70 л, потому что в большом аквариуме легче добиться установления и поддержания биологического равновесия. Кроме того, с большим аквариумом бывает меньше хлопот, чем с маленьким, в котором даже новая пара обитателей или небольшие излишки корма могут привести к нарушению равновесия и гибели всех питомцев. Аквариумы небольших объемов лучше использовать в специальных целях (для разведения рыб, карантина и др.).

Назначение аквариума во многом зависит от его формы. Например, шарообразные или цилиндрические аквариумы, представляющие, как правило, цельностеклянные сосуды, используются в основном в декоративных целях. В них неплохо смотрятся широколистные растения, но для содержания большинства рыб эти аквариумы непригодны, так как имеют небольшую площадь поверхности воды и неудачное соотношение площади дна и, высоты, а неровные стенки, к тому же, сильно искажают изображение, что затрудняет наблюдение за рыбами.

Встречаются аквариумы в форме многогранника, где дно представляет собой пяти - или шестиугольник, а боковые грани - прямоугольники, Изготовлены они обычно из силикатного стекла, вставленного на замазке в металлический каркас. Это - декоративные аквариумы, выставляемые в центре помещения для кругового обзора. В них хорошо смотрятся большие кусты растений, но наблюдение за рыбами также затруднено из-за значительной толщи воды, малейшее, ее помутнение приводит к ухудшению видимости.

Наиболее распространены прямоугольные аквариумы - цельностеклянные или каркасные. Самые удобные из них - сосуды так называемого “стандартного типа, у которых высота равна ширине, а длина в 1,5 - 2,5 раза превышает ширину. Такие аквариумы универсальны. Они могут быть декоративными, использоваться для выращивания молоди рыб, а также применяться в качестве нерестовых и экспериментальных.

Прямоугольные аквариумы, высота которых превышает ширину, называются ширмами. Их недостатком является плохая циркуляция воды по всему Объему, обусловленная соотношением площади дна и высоты столба воды. В таких аквариумах обязательна аэрация с созданием принудительной циркуляции воды. В то же время аквариумы - ширмы очень декоративны, в них эффектно выглядят многие растения, особенно длинно стебельные, а также высокотелые рыбы, например скалярии и дискусы.

Менее декоративны аквариумы-корыта, у которых высота меньше ширины, но в них очень удобно выращивать молодь практически всех видов аквариумных рыб, так как большая поверхность и малый слой воды облегчают чистку, обеспечивают хороший газообмен и простор для плавания мальков.

Наша промышленность выпускает аквариумы емкостью от 10 до 100 л. Перед покупкой аквариум необходимо тщательно осмотреть, - нет ли трещин и раковин на стекле, а уже купленный следует залить водой и проверить, не течет ли он? Если обнаружена течь, воду необходимо слить, аквариум высушить, место, где замечена течь, изнутри расчистить и замазать цементом, замешенным на клее БФ-2. Через сутки, когда замазка высохнет, аквариум нужно вновь. Залить водой, дать отстояться в течение одного-двух дней, чтобы вышли ядовитые вещества, содержащиеся в замазке, затем воду слить и тщательно промыть аквариум теперь он готов к эксплуатации. Еще лучше приобретенный аквариум промазать изнутри силиконовым клеем или залить все углы битумом, чтобы предотвратить соприкосновение воды с замазкой. Такие аквариумы служат дольше.

Аквариумы объемом более 100 л в магазинах продаются редко, поэтому любители их делают сами. Размеры выбираются произвольно, но мы рекомендуем соблюдать пропорции “стандартного” типа, особенно в отношении высоты и длины. Оптимальные варианты высоты - от 40 до 80 см.

Длину можно выбрать по размеру люминесцентных ламп, имеющихся в продаже (от 60 до 150 см), чтобы обеспечить равномерность освещения, или же в зависимости от габаритов квартиры и мебели.

Для более точного расчета ширины, от которой зависит газообмен, можно воспользоваться формулой:

D - скорость диффузии газов, Б - площадь поверхности воды, Н - высота столба воды. Приняв D = 3, преобразуем формулу и получим:

В - ширина аквариума, L - его длина, Н - высота столба воды (она должна быть на 5 - 10 см ниже высоты аквариума).

Рассчитав размеры аквариума, подбирают материал для его изготовления. Выбор материала зависит от избранной конструкции - каркасной, цельностеклянной или из оргстекла.

Изготовление каркасного аквариума связано со сварочными работами, что не всегда доступно любителям, поэтому за помощью приходится обращаться к сварщикам. Каркас изготавливают из стальных или дюралевых уголков размерами от 10 х 10 х 2 мм 36 х 36 х 4мм (рис.1). Для правильного подбора стального уголка для каркаса приводим (таб. 1).

Таблица 1

Подбор стального уголка

Сварные швы необходимо делать снаружи, чтобы обеспечить ровную рабочую поверхность уголков. Все углы должны быть прямыми, перекосы недопустимы. Дно у аквариума объемом более 120 л. делают металлическим, используя листы, нержавеющей стали, дюралюминия и даже обычное листовое железо, укладывая при этом, сверху стекло на замазке или покрывая дно слоем цемента или битума. Но в этом случае сильно утяжеляется конструкция и не устраняется полностью контакт металла с водой.

Рис. 1. Каркас аквариума:

1 – торцевые ребра жесткости; 2 – стяжки и ребра жесткости дна;

3 – ребра жесткости задней стенки; 4 – рамка из металлического уголка.

Рис. 2. Конструкции каркасных аквариумов:

1– угольник каркаса; 2 – ребро жесткости каркаса;

3 – стекло дна; 4 – боевое стекло; 5 – стекло переднее (заднее).

В качестве дна можно использовать только стекло, но тогда в зависимости от длины аквариума, дна лучше делать не цельными из отдельных стекол, которые укладывают, на уголок каркаса и дополнительные ребра жесткости (рис. 2). В случае использования цельного стекла для изготовления дна берут стекло большей толщины, чем для боковых стенок, или же двойное стекло.

Подбор толщины стекол

Найти стекло необходимой толщины трудно, его заказывают в стекольных мастерских. Подобрать толщину стекол для аквариума поможет (таб. 2).

Таблица 2

Зависимость толщины стекол от размеров аквариума

Донное стекло должно быть очень прочным из-за давления на него веса воды. В небольшом аквариуме под днище можно использовать оргстекло. А в аквариумах длиной более 80 см следует использовать нержавеющую сталь толщиной в 2 - 3 мм или оргстекло толщиной от 10 до 20 мм (таб. 3).

Таблица 3

Итак, каркас и стекла подготовлены к сборке аквариума. Вопрос теперь в том, как закрепить стекла внутри каркаса.

Аквариумные замазки, заливочные составы и клеи должны иметь хорошее сцепление с металлом и стеклом, не расширяться (иначе стекла растрескаются), не выделять в воду токсичные вещества.

Изготовление замазок

Существует множество рецептов замазок, применяемых для вмазывания стекол в каркасы. Приведем некоторые из них. Издавна используют замазки на основе цемента.

На масляном лаке 4-С или 7-С замешивают просеянный цемент марки 300 - 500 до густоты оконной замазки (комок не должен растекаться).

Тот же рецепт, только в предварительно нагретый до 60 - 70° С лак добавляется расплавленная канифоль из расчета 1\10 к весу лака. Смесь перемешивают до однородного состояния, затем ее остужают и замешивают, на ней цемент.

К 100 - 150 г натуральной льняной олифы добавляют 200 г канифоли, 50 г вара, 20 г натурального пчелиного воска и 100 г просеянного мела. Все компоненты тщательно перемешивают и нагревают до первых признаков кипения. Полученный раствор остужают до 40 - 50° С, затем насыпают 40 г просеянного цемента и тщательно перемешивают. Консистенция замазки должна быть такой, как в первом рецепте.

Современными являются замазки, на основе эпоксидных смол

Общий принцип их приготовления следующий: 100 г смолы ЭД - 5 или ЭД - 6, 30 г дибутилфталата или растительного масла перемешивают до получения однородной массы, затем добавляют 50 г алюминиевой пудры и вновь перемешивают. Эта смесь, как и все клеи на основе эпоксидных смол, может долго храниться, не теряя клеющих свойств. Непосредственно перед сборкой аквариума к ней добавляют отвердитель - полиэтиленполиамин. Удобная для работы консистенция сохраняется в течение полутора часов. Клей затвердевает за 4 ч, полимеризации происходит за 24 ч.

По этому же принципу изготавливают и замазки других рецептов, которые приводятся ниже.

Смола эпоксидная ЭД-5, 100 весовых частей (в. ч.); дибутилфталат - 30 в. ч.; двуокись титана (или сухие цинковые белила) - 10 в. ч.; полиэтиленполиамин (отвердитель) - 10 - 12 в. ч.: аэросил добавляется до пастообразного состояния. Компоненты смешивают до пастообразного состояния.

Смола ЭД-5 - 100 в. ч.; масло растительное - 30 в. ч.; цемент - 20 в. ч.; полиэтиленполиамин (отвердитель) - 10 - 12 в. ч.: аэросил добавляется до пастообразного состояния.

Герметики

Замазки, приготовленные на основе каучука, называют герметиками. Предлагаем несколько рецептов таких замазок:

Герметик YT-32 (светло-серый): паста У-32 - 100 в. ч.; паста № 9 - 9 - 11 в. ч.; дифенилгуанидин – 0,5 в ч.

Герметик У-30 (черный): паста У-30 Э-5 - 100 в. ч.; паста № 9 - 7 - 12 в. ч.; дифенилгуанидин – 0,5 - 0,7 в. ч.

Эти герметики поступают в продажу в трехкомпонентном составе, они не требуют специальной подготовки каркаса.

Герметик ГС-Б (белый); герметизирующая паста - 100 в. ч.; вулканизирующая паста - 9 - 10 в. ч.

Герметик ГА (черный): герметизирующая паста - 100 в . ч.; вулканизирующая паста - 10 - 14 в. ч.

Эти герметики поступают в продажу в двухкомпонентном составе.

Процесс приготовления герметиков заключается в перемешивании компонентов до однородного состояния. Желательно делать это небольшими порциями, чтобы использовать их в течение 1 - 2 ч иначе излишки пропадут. Через сутки смесь станет резиноподобной, в качестве замазки используют также силиконовый клей - герметик “Гepмecил”, он затвердевает под действием влаги воздуха. Поступает в продажу в готовом к употреблению виде, упакованным в свинцовых тубах.

После приготовления замазки можно приступать к сборке аквариума

При использовании цементных замазок готовый каркас очищают от ржавчины, обезжиривают ацетоном, бензином или мыльным раствором. Торцы стекол и места соприкосновения с замазкой обрабатывают точильным камнем и обезжиривают. На плоскости уголков, наносят слой замазки, затем вставляют стекло дна нажимая на него и немного покачивая, как бы притирая (рис. 3). Выдавленную при этом лишнюю замазку удаляют шпателем. Аналогично вставляют переднее и заднее стекла, прижимая их деревянными распорками. Делать это надо аккуратно, чтобы не поломать стекла. В последнюю очередь застекляют боковые стенки. Сушка аквариума длится 3 - 4 дня, иногда больше, в зависимости от густоты и качества замазки. По окончании сушки еще раз удаляют выступившую замазку и проливают углы битумом (рис. 4), чтобы изолировать замазку от воды. Снаружи каркас красят серебряной краской или нитрокраской несколькими слоями. Аквариум заливают водой и вымачивают в течение недели, ежедневно меняя воду.

Рис. 3. Установка стекол в каркас

При использовании эпоксидных замазок склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают ацетоном. Рабочие поверхности и покрывают слоем клея и выдерживают, на воздухе. Эту процедуру повторяют дважды, затем по описанной выше схеме вставляют в каркас стекла и прижимают их распорками. Через сутки в аквариум наливают воду. Если обнаружена течь, ее устраняют при помощи этого же клея.

Рис. 4. Стык стекол аквариума, залитый битумом

При использовании герметика производят те же операции, что и в первом варианте сборки, только воду наливают сразу же после установки стекол. Под давлением воды и стекол клей сжимается, немного выдавливается, появляющаяся вначале сильная течь постепенно прекращается. Через день воду сливают, удаляют лезвием или ножом выдавленный герметик и вновь наполняют аквариум водой. Если небольшая течь остается, то ее устраняют при помощи того же герметика. Через 2 - 3 дня воду сливают, и аквариум готов к работе.

При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила:

во-первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 ч (срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов, например, пластилином);

во-вторых, для предохранения каркаса аквариума от ржавчины следует применять антикоррозийные покрытия (например, асфальтобитумный лак). На покровные стекла надевают резиновые насадки (можно использовать кусочки шланга), создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку.