Бескаркасный аквариум

Каким клеем склеивают силикатные аквариумы ?

Силиконовым клеем - герметиком. Их существует очень много. Желательно, чтобы на тюбике с клеем было написано, что им можно клеить аквариумы. В настоящее время часто встречаются клеи Dow Corning 911 - пригоден для аквариумов до 200 л, CHEMLUX 9011 проф. - для аквариумов любого размера.

Бывает в картриджах по 280 - 310 мл и в 600 гр. тубах под специальный пистолет Нормальная цена на 300 гр. картридж - от 2.7 до 3 долларов. Нельзя клеить аквариумы силиконовым клеем, на, котором написано, что он для этого не предназначен.

Клей в комплекте имеет специальный наворачивающийся конус, кончик которого перед началом работы срезают. Чем выше сделан срез, тем меньше выходное отверстие. Клей будет расходоваться более экономно, если диаметр отверстия в конусе составит около 2/3 толщины склеиваемого стекла. Сначала надо собрать маленькие аквариумы, а затем, увеличив отверстие, склеивать более толстые стекла.

Открытый тюбик долго храниться не может, так как клей под влиянием влаги, находящейся в воздухе, постепенно полимеризуется. К тому же клей должен быть использован до окончания срока годности, обозначенного на упаковке. Поэтому целесообразно делать сразу несколько аквариумов, чтобы израсходовать открытый тюбик до конца.

Клеи - герметики бывают бесцветными, белыми и цветными. Обычно используются черный или бесцветный. Черный выглядит приятнее, кроме того, при работе с ним менее заметны огрехи склейки. Чтобы качественно клеить прозрачным клеем, надо иметь больше навыков. То для начинающих лучше подходит черный клей. Для облегчения работы нужен специальный “пистолет” для герметика - держатель тюбика с ручкой и штоком, выдавливающим поршень из тюбика. Не экономь, на “пистолете” - стоит он недорого, а работу облегчает очень сильно. О силиконовых клеях важно знать вот что: адгезия (“прилипательные” свойства) силикона к стеклу настолько велика, что при попытке разорвать две склеенные силиконом стеклянные пластины стекло разрушается раньше, поэтому в отличие от обычных клеев про этот можно сказать - “чем больше, тем лучше”. Окончательное отвердевание происходит под действием влажности воздуха; отвердевший силикон не дает “усадки”, отвердевший силикон на ощупь, мягок, эластичен и легко режется ножом.

Количество аквариумов, которые можно склеить, используя один тюбик, можно рассчитать заранее по формуле объема цилиндра:

V = p r²· h,

Где V — объем тюбика, мм³; p — 3,14; г — радиус (мм) отверстия в конусе, которое вы прорезали; h — длина (мм) “колбаски” клея, на которую хватит тюбика (длина линии склейки равна периметру дна и четырем высотам аквариума).

Если кому-то эти расчеты покажутся утомительными, можно просто иметь в запасе несколько тюбиков клея и открывать их по мере надобности.

Рис. 5. Конструкция аквариума из стекла:

1 – переднее стекло;2 – стекло дна; 3 – заднее стекло;

4 – стяжка; 5 – ребро жесткости дна;

6 – ребро жесткости бокового стекла; 7 – боковое стекло;

8 – ребро жесткости переднего (заднего) стекла.

Насколько долговечен силиконовый герметик ?

Склеенные по такой технологии в 1982 - 1984 - х годах аквариумы. До сих пор как новые...

Как выбрать толщину стекла ?

Толщина стекла днища и боковых стенок выбирается из таблиц исходя из высоты аквариума и его длины. Таблицы составлены из расчета пятикратного запаса прочности “Д. Вендт АТ 4/84. Цитируется по “Аквариумной энциклопедии” В. Д. Плонского”. Если запроектированной тобой высоты или длины нет в таблице, выбери большие (можно сделать и наоборот, однако это уменьшит запас прочности). Для уменьшения веса аквариума можно предусмотреть в конструкции ребра жесткости и стяжки - тогда можно выбрать более тонкое стекло. При длине аквариума более 1,5 метров стяжки необходимы.

Таблица 4

Толщина стекла (мм) вертикальных стенок в зависимости от длины и высоты аквариума (каркасного или склеенного из стекла, снабженного ребрами жесткости).

Таблица 5

Толщина стекла (мм) дна в зависимости от ширины и высоты аквариума, при условии, что длина аквариума в 3,6 и более раз больше ширины.

Таблица 6

Соотношение между расчетной и действительной высотой аквариума при отношении длины к ширине от 1,0 до 3,6.

Таблица 7

Толщина стекла (мм) аквариума, у которого вертикальные стенки не имеют ребер жесткости.

Пример:

Определить толщину стекла стенок и дна для каркасного аквариума размером 150 х 50 х 50 см. Из (таб. 4) находим толщину вертикальных стенок - 7,5 мм. Отношение длины к ширине аквариума: 150 : 50 = 3. Согласно таблице 6 расчетная высота = 0,94 х действительная высота = 0,94 х 50 = 47 см. По таблице 5 находим толщину стекла дна, подставив значение расчетной высоты в столбец со значениями высоты аквариума (высота 50, ширина 50) - 10 мм.

Если в распоряжении аквариумиста только стекло толщиной 8 мм., то находим из (таб. 5) расчетную высоту аквариума при этой толщине стекла - 20 см.

Тогда отношение расчетной высоты к действительной: 20 : 50 = 0,4 и отношение длины к ширине по таблице 4 - 1,0, т.е. дно должно состоять из 3 листов стекла длиной не более 50 см., причем каждый из них должен иметь опору.

Что такое ребра жесткости и стяжки ?

Ребра жесткости - это полоски стекла той же толщины что и лицевое/заднее стекло и длиной по всей внутренней длине аквариума. Ширина их - 2 - 5 см. Они вклеиваются перпендикулярно лицевому и боковым стеклам как со стороны лицевого, так и со стороны заднего стекла на глубине 2 - 3 см от верха. Их роль - препятствовать выгибанию стекол наружу под нагрузкой. На ребра жесткости можно будет класть покровное стекло (если оно применяется для защиты ламп). Стяжки - это перпендикулярные лицевому и заднему стеклу полоски стекла той же толщины и ширины что и ребра жесткости. Они подклеиваются к ребрам жесткости снизу. Их роль - также уменьшить стрелу прогиба лицевого и заднего стекол.

Как и где можно нарезать и обработать стекла для склейки аквариума ?

Резку стекла, особенно если у вас нет навыков, лучше поручить специалисту, предупредив его, что размеры должны быть предельно точными, а срез ровным или в любой стекольной мастерской.

Если вы имеете хороший инструмент и можете заготовить стекла самостоятельно, вот несколько советов, которые могут облегчить задачу.

Неплохой точности можно добиться, если постелить, на рабочий стол большой лист бумаги-миллиметровки и с ее помощью делать все измерения. Она же поможет и точно выдержать прямые углы.

Обязательно смочите линию резки керосином (уайт-спиритом, скипидаром), пользуясь для этого кусочком поролона.

Обламывать стекло по линии резки следует о грань крышки стола. Простукивание дает поперечную “волну” и поэтому применимо только для не приклеиваемых торцов.

Чтобы используемая линейка (планка) при резке не скользила по стеклу, можно к ее нижней стороне подклеить, на всю длину тонкий поролон или искусственную кожу, тогда линейка будет как бы прилипать к поверхности стекла.

Все склеиваемые поверхности обрабатывают наждачной бумагой до матовости. При обработке края стекла вам поможет несложное приспособление (рис 6).

Валик — деревянный цилиндр (например, отрезок ручки лопаты). Чем больше диаметр валика, тем шире получается обрабатываемая полоса вдоль края стекла.

Фасонная деталь — ограничиель-упор выкроен из листа оргстекла и согнут в разогретом состоянии, как показано на (рис. 6). Крепится к валику двумя шурупами (по оси вращения).

Наждачная бумага охватывает валик и крепится к нему канцелярскими кнопками.

Рис. 6. Приспособление для обработки “матирования” склеиваемых поверхностен стекол:

Справа — положение устройства при обработке стекла

1 — наждачная бумага, 2 — кнопки, 3 — валик, 4 — ограничитель-упор,

5 — обрабатываемое стекло, 6 — край стола, 7 — выкройка ограничителя-упора.

Стекло помещают, на край стола обрабатываемой частью кверху. Устройство накладывают так, чтобы ограничитель скользил по срезу, и двигают с небольшим нажимом от края до края стекла до достижения нужного результата. При истирании наждачного покрытия на работавшем участке шурупы ослабляются, и валик поворачивается относительно ограничителя на 1 - 15 сантиметра, затем снова затягивается

При шлифовке не только повышается безопасность последующей работы и эксплуатации (не порежешься об острые кромки), но и прочность аквариума - шлифовка устраняет существующие сколы и предохраняет от образования новых, а сколы - это потенциальный источник микротрещин, недопустимых абсолютно и безоговорочно. Если толщина стекла больше 6 мм, то следует поискать специализированную мастерскую.

Следует отметить, однако, что шлифовать стекло самостоятельно - опасно для здоровья из-за стеклянной пыли.

Насколько критично соблюдение точных размеров ?

Силиконовый клей позволяет компенсировать довольно значительные огрехи раскроя. Поэтому точность, с какой режут стекло в обычных мастерских вполне приемлема.

Кромки стекла перпендикулярны его плоскости ?

Для малых и средних аквариумов - да. Для больших аквариумов кромки часто делают скошенными - чтобы слой клея был больше - толстый слой клея демпфирует резкие изменения нагрузки.

Есть ли какие-нибудь особенности сборки, которые могут повлиять, на раскрой и последующую сборку ?

Существует два основных варианта сборки:

днище “вставлено” в конструкцию из боковых стекол;

конструкция из боковых стекол покоится, на днище.

Оба эти варианты одинаково прочны. Положение боковых стекол относительно фронтального и заднего также возможно в двух вариантах:

фронтальное и заднее стекла расположены между боковыми (тогда общая длина аквариума равна сумме длины фронтального стекла плюс толщина двух боковых стекол и толщина двух клеевых швов, а ширина аквариума равна ширине бокового стекла);

боковые стекла расположены между фронтальным и задним (тогда общая длина аквариума равна длине фронтального стекла, а ширина - ширине бокового стекла плюс толщина фронтального и заднего стекол и толщина двух клеевых швов). Раскрой стекол следует вести с учетом того, какой именно вариант расположения стекол выбран, в противном случае может возникнуть необходимость покупки нового днища или фронтального и заднего стекол.

Рис. 7. Два способа крепления боковых стекол к стеклу дна:

а – стекло дна крепится между боковыми;

б – боковые стекла устанавливаются, на стекло дна.

Рис. 8. Один из способов сборки аквариума

А какие особенности у больших/длинных аквариумов ?

Если аквариум длиннее 2 метров, то для уменьшения нагрузки на днище его, делают составным - два куска половинной длины склеивают встык, слой клея между ними демпфирует нагрузки. Швы тоже делают по-другому: для обеспечения толстого клеевого слоя одну или обе склеиваемые кромки скашивают, так что шов напоминает букву V. Либо стык представляет собой открытый прямой угол, заполненный клеем.

Что еще, кроме стекол и клея понадобится при сборке ?

Необходим обезжириватель (бензин и ацетон), желателен скотч (липкая лента), все остальное наверно либо есть в любом доме, либо не представляет труда найти: ножницы, острый нож (бритвенное лезвие), стопку книг или стеклянных банок двух - пятилитровых (зачем они нужны - узнаешь немного позднее). Ну и, разумеется, ровная поверхность для сборки.

Все это есть, стекла раскроены. Что дальше ?

Подготавливаем кромки стекол: мелкозернистой наждачной шкуркой слегка зашершавливаем сами кромки и около 5 мм прилегающей к будущему шву плоскости стекла. Направление движения шкурки - вдоль плоскости стекла! Для небольших аквариумов эта операция необязательна.

Следующий этап - обезжиривание. Стекла очищают от грязи, тщательно промывают намыленной жесткой губкой (если необходимо, используют и мелкоабразивный порошок) и ополаскивают до полной чистоты, как от грязи, так и от моющих средств. Затем протирают насухо чистой ветошью, не оставляющей волокон

Далее склеиваемые поверхности тщательно протирают смоченной в ацетоне (спирте) ветошью. двигая ее только в одном направлении, причем проводят лишь одной стороной и всего один раз — экономить тут не надо. Стекла после обезжиривания сразу укладывают на исходные позиции. Подготовленные к склейке поверхности трогать руками не следует.

В каком порядке осуществляется сборка ?

Поскольку нет надобности, описывать все варианты взаимного расположения стекол, рассмотрим сборку, на одном примере.

Начнем с установки лицевого и заднего стекол. Для этого подготовим 8 стеклянных банок с водой (или 8 стопок книг). Банки устанавливаем, на стол группами - так чтобы фронтальное стекло оказалось стоящим на столе на длинном ребре между 4 банками (2 с одной стороны и 2 с другой), а заднее - между другими 4 банками. Передвигая банки, стекла добиваемся, чтобы они были параллельны и находились, на нужном расстоянии. Обезжириваем верхние кромки этих стекол и длинные кромки днища. Наносим клей на верхние кромки стоящих вертикально стекол - ровным слоем около 2 мм толщиной по всей длине (для того, чтобы слой клея не был слишком выпуклым, наконечник тюбика нужно срезать под углом). При работе с клеем пистолет надо вести вперед соском ОТ СЕБЯ. Не надо экономить, на клее. Лучше обрезать лишнее, чем потом заполнять пузыри.

Аккуратно укладываем днище, на стоящие вертикально стекла. Под действием веса днища клей немного выдавливается из шва. Если аквариум небольшой и стекла тонкие, можно придавить днище толстой книгой и так оставить, на сутки. Если стекла толстые и аквариум большой - нужно обеспечить нужную толщину шва (для больших аквариумов - 2 - 3 мм). Для этого можно, например, заранее нанести в двух противоположных местах, на кромках по капле клея, и после его отвердения излишки срезать острым ножом. Поскольку выдавленный клей быстро начинает отвердевать под действием влажности воздуха, желательно работать быстро (но без излишней поспешности). Если используется прозрачный силикон, то шов должен получиться прозрачным. Пузырьки воздуха в шве недопустимы, их следует немедленно проткнуть тонкой иголкой, так чтобы воздух вышел, и его место заполнил силикон.

На следующие сутки ставим получившуюся конструкцию в виде буквы “П” на торец и после обезжиривания кромок приклеиваем боковину. Еще через сутки - вторую боковину.

Теперь излишки клея, выступившие снаружи можно аккуратно срезать острым ножом. Внутри для аквариумов средних размеров следует сделать усиление шва. Для этого изнутри с обеих сторон всех швов наклеиваются ленты скотча, на расстоянии по 5 - 10 мм от шва. Затем на эти места, наносится клей и смоченным в воде округлым шпателем (можно просто мокрым пальцем) усилению придается форма галтели (плавное сопряжение между двумя перпендикулярными плоскостями). Вместо шпателя можно использовать монетку подходящего размера.

Скотч немедленно удаляется. Усиление шва можно выполнить и одновременно с самим швом. В этом случае скотч наклеивается после обезжиривания перед нанесением клея.

Если необходимы ребра жесткости, то сначала, уложив аквариум лицевой стороной вниз, вклеивают одно ребро, а затем, повернув его задней стороной вниз, вклеивают другое. Затем, при необходимости приклеивают стяжки.

В целях экономии времени можно поступить следующим образом: два торца с помощью нескольких струбцин и досок или деревянных реек скрепляются вместе и выравниваются по размерам продольных стенок. Если все выровнено точно, то тогда к ним можно сразу клеить две продольные стенки - одна будет снизу, другая сверху. То экономим один день времени.

Через 5 - 7 дней можно в безопасном месте (например, в ванной) залить аквариум водой. Если имеется течь, то надо попытаться исправить положение: расчистив и просушив место подтекания с обеих сторон, залить снова клеем угол изнутри и нанести слой клея снаружи. При сохранении течи придется отделить лезвием бритвы аварийное стекло целиком (если оно переднее или заднее), очистить и приклеить снова. Что касается бокового стекла, то следует срезать еще одно соседнее и приклеить их снова в описанной выше последовательности.ием бритвы и после тщательного ополаскивания наполненную емкость оставляют на несколько дней, пока не улетучатся посторонние запахи.